要論吃，中國堪稱世界第一。中國人吃東西，有兩大特點，一是食不厭精，煎炒蒸煮、涮炸焯爆，工藝繁多，工序復(fù)雜，自古就有九蒸九煮的說法。二是幾乎無物不吃，食材的單子上，充滿了許多千奇百怪的物種，把許多物種吃到瀕臨滅絕的程度，比如穿山甲、野生黃魚。現(xiàn)在，中國人開始把目光投向海外，尤其是那些被國人視為美食而被他人視為禍害的品種。
于是，關(guān)于食材的新聞倒成了網(wǎng)絡(luò)熱點。繼美國的野生鯉魚、德國的野生大閘蟹、丹麥的野生生蠔之外，澳洲的野生三文魚又在網(wǎng)上火了。據(jù)ABC報道，西澳大利亞有一個美麗的海灣叫Parry Beach。每年秋天都能吸引大量野生三文魚成群結(jié)隊前來休憩、產(chǎn)卵。當(dāng)?shù)貪O民隨便撈撈就有3千噸，沒人吃，只好拿來做成餌料。
這樣的消息，在我們這大大的“吃貨國”看來，簡直是暴殄天物。市面上正宗的三文魚其實不多，不少是大馬哈魚冒充的，更有所謂養(yǎng)殖的“淡水三文魚”，不過就是虹鱒魚。就這樣，還賣個上百元到幾百元不等的價格。這里卻有3千噸野生的正宗三文魚沒人吃，吃貨之國的吃貨們，該有多么痛心疾首。
吃貨們光看到野生二字就兩眼放光，卻忘記了正是由于當(dāng)?shù)貎?yōu)越的自然環(huán)境，水質(zhì)清澈干凈，才引得野生三文魚前去聚集。而反觀國內(nèi)，為了滿足吃貨們無止境的口腹之欲，在“斷子絕孫”網(wǎng)的過度捕撈下，東海野生黃魚早已絕跡。而一些原本如過江之鯽密集的魚類，如長江刀魚，如今已成數(shù)千元上萬一條，還有價無市，難覓芳蹤。
中國歷來是個人口眾多的國家，稠密的人口和土地的產(chǎn)出之間，構(gòu)成了不可調(diào)和的矛盾。古代的人們大概這樣的日子過習(xí)慣了，對于各種野生物種，首先要了解的，就是能不能吃。在人均資源不足的地方，這種經(jīng)歷很容易成為民族的共同記憶，然后成為民族特性。在我們小時候，野孩子們抓到蚱蜢、青蛙，第一件事就架起火堆燒烤來吃。這從側(cè)面說明，中國人關(guān)于“吃”的文化背后，其實有著深重的歷史背景，甚至這段歷史其實并不遙遠(yuǎn)。
雖說中國的“吃文化”自有其合理性，網(wǎng)友們對海外這些網(wǎng)紅物種流口水，也不過是一種調(diào)侃，畢竟時代已經(jīng)翻篇，我們這個時代已經(jīng)從短缺經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到了過剩時代，本來應(yīng)該考慮吃好吃健康，卻依然還停留在口味之上，難免落了下乘。看看這幾樣網(wǎng)紅物種，都是在優(yōu)越的自然環(huán)境中肆意生長，與大家日常所見的品種，早已發(fā)生異變。不說口味好不好，單單就是能否滿足健康和衛(wèi)生這一條，恐怕就得好好推敲一二。
正是對自然的保護(hù)，才產(chǎn)生了這所謂的野生網(wǎng)紅物種，我們更應(yīng)該好好學(xué)習(xí)當(dāng)?shù)厝吮Ｗo(hù)環(huán)境的自覺性，以及不把什么東西都往嘴里塞的習(xí)慣，嘴下留情才有好環(huán)境、好食材。中國人也該到了調(diào)整飲食習(xí)慣的時候了，自甘“吃貨國”總不是什么好事。（李曉鵬）
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